Пути от Хабаровска на Советскую гавань
Пути от Хабаровска на Советскую гавань
Заключение
Заключение
Преимущества этого варианта
Второй вариант
Второй вариант
Преимущества второго варианта
Пути от Хабаровска на Советскую гавань, Арсеньев Владимир Клавдиевич, Год: 1925
Время на прочтение: 38 минут(ы)
Арсеньев В.К. Избранные произведения: В 2 т.
Т. 2. В горах Сихотэ-Алиня. Сквозь тайгу. Дневники очерки, статьи
Хабаровск: Кн. изд-во. 1997.
Летом 1908 года в Хабаровске праздновалось пятидесятилетие присоединения Приморского края к России. В ознаменование этого события Русское географическое общество снарядило научную экспедицию, начальником и руководителем которой был избран автор настоящей статьи. Цель экспедиции — естественно-историческая, срок — два года. Экспедиция должна была обследовать в географическом отношении горную область Сихотэ-Алиня в нижеследующих границах: на юге — водораздел между рекой Хором и р. Бикином в бассейне Уссури и р. Един, впадающей в море, на востоке — побережье Татарского пролива до залива Де-Кастри, на северо-западе — р. Амур и на севере — озеро Кизи и бухта Таба {Бухта Таба — совр. Табо, р. Наргами — Каргани, Буту — Бута, Чуин — Чуй, Садома-бирани — Садоми (вместе с р. Б. Садоми), Мухень — Мухен, Немпту — Немта. (Прим. Г. Левкина. Далее все его примечания не имеют авторских помет.)}. Экспедиция также должна была пересечь в нескольких местах водораздельный хребет Сихотэ-Алинь, изыскать наиболее низкий через него перевал и самый кратчайший путь от Хабаровска к морю.
Так как начальником экспедиции еще раньше были обследованы р. Сита, впадающая в Петропавловское озеро, и р. Пихца, впадающая в Амур {Река Пихца (Пексо) впадает в оз. Гасси.} ниже Синдинского озера, то он пошел сперва по р. Анюю (Дондон) и по правому верхнему притоку его, Гобилли, через Сихотэ-Алинь, затем спустился к морю по рекам Наргами, Буту, Хуту и Тумнину, устье которой находится в 45 верстах к северу от Советской гавани. Отсюда он направился на юг вдоль берега моря до мыса Золотого, поднялся по реке Самарге, пересек вторично Сихотэ-Алинь и вышел на р. Чуин, левый верхний приток Хора. Далее он пошел вверх по р. Хору и, перейдя через второй горный хребет, идущий западнее и параллельно Сихотэ-Алиню, спустился по р. Садома-бирани, притоку Мухеня, впадающего в р. Немпту, которая, в свою очередь, впадает в озеро Синда. Последнее соединяется короткой протокой с р. Амуром недалеко от селения Сарапульского. Третий маршрут автор совершил опять по р. Анюю до одного из верхних его притоков — Дынми {Дынми — Дымни, Икбу — Иггу, бух. Андреева — бух. Андрея, р. Хади — Б. Хадя.}, пересек Сихотэ-Алинь. По р. Икбу вышел на р. Коппи и по этой последней спустился до моря (бухта Андреева). Наступившая распутица принудила путешественников путь от р. Коппи до Советской гавани совершить вдоль морского берега на орочских лодках. Во время последних двух маршрутов попутно были обследованы реки Ботчи (бухта Гроссевича) и Хади (бывшая Императорская), впадающая в Советскую гавань, а также несколько притоков Анюя и Коппи.
Следующими маршрутами экспедиции были:
1. По берегу моря от Советской гавани до залива Де-Кастри.
2. От озера Кизи через Сихотэ-Алинь по р. Тумнину до моря.
3. По притоку Тумнина реке Акуру снова через Сихотэ-Алинь на Хунгари и по ней до впадения ее в Амур.
Этим маршрутам, как не имеющим отношения к вопросу о железнодорожном пути на Советскую гавань, в настоящей статье описания не дается.
Все свои маршруты автор сопровождал полу инструментальной съемкой, измерения расстояний производились хорошим шагомером, в показания которого вводился коэффициент поправок, получаемый ежедневно с переменой обстановки на трижды пройденные с мерной цепью 50 сажень. Съемки привязывались астрономически: по выходе на Амур, к морю и при перевалах через Сихотэ-Алинь. В пути три раза в день производилась барометрическая нивелировка, которая при пересечении через водораздел производилась сначала через 1 версту, потом через 1/2 версты, через 100, 50, 25 и 10 сажень. Это дало возможность составить профили маршрутов и профили перевалов через водоразделы. Расстояния до вершин, находящихся впереди по долинам и в стороне от путей, определялись двукратными и трехкратными засечками (азимутами). Рельеф по сторонам маршрутов изображался в горизонталях и имел целью, с одной стороны, дать общее представление о ландшафте и характере горной страны, с другой — дать рад ориентировочных пунктов, которыми другое лицо, имея съемки автора, могло бы руководствоваться и рассчитать по времени свой маршрут с большей точностью.
Петрографический материал собирался в непосредственной близости к маршруту с соблюдением всех требований практической геологии. В настоящее время материал этот обработан в Геологическом комитете в г. Ленинграде, и по нему может быть восстановлена полная картина выходов горных пород на дневную поверхность, что также имеет большое значение при расчете (с ошибкой до 20 процентов) затрат на проведение железной дороги от г. Хабаровска до Советской гавани.
Из всех пройденных маршрутов наиболее удобным оказался путь по долинам рек Анюю, Коппи и Хади, как это указано на прилагаемой при этом схеме {Не публикуется. (Прим. ред.)}. Настоящая статья заключает в себе главным образом описание именно этого маршрута.
Хребет Хехцир начинается у р. Уссури и тянется в направлении от запада-юго-запада к востоку-северо-востоку на протяжении 75 километров. Со стороны г. Хабаровска он представляется в виде ровной горной цепи без отрогов в стороны от себя. На самом деле в проекции хребет этот имеет весьма извилистую линию и дает к северу и к югу целый ряд отрогов, между которыми по распадкам бегут обильные водою источники, составляющие притоки: на севере — Красная Речка, а на юге — р. Чирки. Гребень Хехцира не имеет остроконечных пиков — он состоит как бы из столовых и куполообразных вершин с более или менее глубокими седловинами между ними. Наиболее глубокой будет та, через которую ныне проложена Уссурийская железная дорога. К р. Сите на востоке Хехцир спускается довольно крутыми скатами и к западу все время повышается, имея наивысшую точку около р. Уссури — 860 метров {Наивысшая точка хр. Хехцир — 949 м.}. Отроги Хехцира в виде явственно выраженных цепей постепенно переходят в широкие холмы с пологими скатами, которые на севере соединяются с хабаровскими возвышенностями.
Западная часть Хехцира покрыта крупным строевым лесом, состоящим из кедра, лиственницы, дуба, ясеня, березы и липы. Восточная часть хребта Хехцира в значительной степени выгорела и завалена колодником.
Хабаровские возвышенности, на которых расположен Хабаровск, в виде невысоких, сильно размытых холмов тянутся километров на 15 по правому берегу Амура. Наиболее возвышенной частью их будут окрестности села Воронежского. Отсюда идет общее понижение на юг, к хребту Хехциру, и на восток, где они сливаются с болотистой низиной Петропавловского озера, распространяясь по ней в виде невысоких релок. В недавнем прошлом хабаровские возвышенности были покрыты хорошим лесом, впоследствии вырубленным на дрова и уничтоженным палами.
Р. Униха {Река Униха — совр. М. Сита, Чирка — Чирки.} составляет небольшой левый приток Ситы — она длиною около 30 километров, течет вдоль хребта Хехцира с северной его стороны и параллельно ему с запада на восток. В деталях она сначала в виде маленького ручейка течет к югу, потом поворачивает на восток, делает небольшой уклон к северо-востоку и во второй половине своего пути держится все время восточного направления. Униха впадает в р. Ситу недалеко от ее устья (бассейн озера Петропавловского). Верховья реки проходят по местности, оголенной от леса пожарами и ныне занятой под пашни. Тут же недалеко и селение Красная Речка. В среднем течении р. Униха проходит в непосредственной близости отрогов Хехцира, среди редколесья, тоже носящего на себе следы частых пожарищ. Здесь местные крестьяне производят порубки для доставки дров в город Хабаровск. Несомненно, в ближайшем будущем вся долина р. Унихи, а равно и северные склоны Хехцира будут оголены от леса. В нижнем течении речка проходит по местности, сильно заболоченной, где релки чередуются с топями. На релках растут береза и осина исключительно дровяного характера. Топография этих мест такова, что проведение железной дороги вполне возможно в обход восточной части хребта Хехцира, северные отроги которого подходят к р. Унихе в виде пологих и широких увалов с весьма сглаженными контурами. Грунт твердый, местами каменистый, глинистый и песчаный, хорошо дренажированный множеством небольших оврагов, по дну которых бегут ключи. Материал для изготовления шпал и для постройки временных мостов, гатей, станционных построек находится под рукою.
Р. Чирка течет по другую (южную) сторону хребта Хехцира по кривой, которая своей выпуклой стороной обращена на юг, а вогнутой — к хребту Хехциру. Чирка берет начало с чрезвычайно размытого водораздела, по другую сторону которого находится бассейн р. Ситы, о которой речь будет ниже. Этот водораздел имеет меридиональное направление и по существу является одним из отрогов Хехцира. Он представляет из себя невысокое плато, покрытое редколесьем из лиственницы, кедра, липы и черной березы. Перевал в р. Ситу настолько невысок и подъем на него настолько пологий, что путник узнает о том, что он попал в бассейн р. Ситы, только по течению воды, бегущей на восток.
В истоках р. Чирка слагается из нескольких маленьких ручейков, текущих по широким распадкам. В верхней половине она имеет направление течения от востока к западу. Все притоки Чирки находятся с правой стороны.
Около Уссурийской железной дороги и севернее ее местность возвышеннее, ровнее и поросла негустым, но старым лесом, состоящим из липы, тополя, кедра, ели и ясеня. За последнее время непрекращающиеся лесные пожары во многих местах уничтожили эти леса, и ныне на местах их появился молодняк, состоящий из лиственницы, осины и жидкой тонкоствольной березы. Кое-где среди перелесков попадаются поляны с кочковатыми заболоченными лугами. В лесу валяется много колодника.
За железной дорогой Чирка поворачивает под углом в 120 к западу-северо-западу, каковое направление и сохраняет до впадения своего в Уссури, недалеко от селения Казакевичево. Длина всей реки Чирки — около 40 километров.
Предполагаемую железную дорогу надо вести от станции Красная Речка на восток, придерживаясь долины р. Унихи. Обогнув Хехцир с восточной стороны, дабы избежать болот около озера Петропавловского, дорога, оставляя в стороне истоки р. Чирки, подходит к верхнему течению р. Ситы.
Озеро Петропавловское занимает самое низкое место большой котловины, ограниченной с запада хабаровскими возвышенностями, с юга — хребтом Хехциром и водоразделом между р. Ситой и бассейном р. Кии, с востока — теми возвышенностями, которые тянутся до селения Вятского, и с севера — р. Амуром. Озеро это имеет в длину 12 1/2 километров, а в ширину — вдвое меньше. Наибольшая глубина его (8 метров) находится в северо-восточной части, к югу оно мельче и не превышает 0,9 метра. Восточный берег возвышенный, все прочие, и в особенности западный, представляют из себя зыбучее болото.
В недавнем прошлом (геологическое летосчисление) Петропавловское озеро занимало значительно большее пространство. Заполнение его выносами р. Ситы и зарастание мхом началось с южной и западной сторон. Этот процесс осыхания озера не закончен и продолжается поныне. По существу современное озеро Петропавловское есть только наиболее глубокое место бывшего когда-то ранее большого озера, которое захватывало значительную часть долины р. Ситы и далеко на восток бассейны рек Немпту и Мухеня и низовья реки Пихцы вплоть до дельты р. Анюя. По-видимому, и дельта последней образовалась при впадении Анюя не в р. Амур, как теперь, а в озеро, о котором идет речь. Дно Петропавловского озера большею частью песчаное, местами ближе к восточному берегу попадается галька, а в юго-западной части — ил.
С Амуром оно соединяется протокой длиной в 1/2 километра, шириною в 600 и глубиною в 6 метров {Длина этой протоки (Малышевской) — 14 км.}. Скорость течения — 1/2 километра в час.
С западной стороны к Петропавловскому озеру примыкает обширная (до 50 кв. километров) зыбучая трясина, глубина которой колеблется от 8 до 12 метров {Такой трясины в указанном месте нет.}. Весь остальной западный берег представляет из себя обширное пространство, покрытое или моховыми, или кочковатыми болотами, по которым кое-где протянулись узкие и невысокие релки, поросшие лиственничным лесом. У северо-западного берега находятся песчаные дюны, которые тянутся тремя параллельными рядами, причем ряд, расположенный ближе к воде, самый низкий, второй — выше, а самый удаленный от озера — наиболее высокий. Ступенчатое расположение этих эоловых образований указывает на обмеление озера вследствие заполнения дна выносами реки Ситы. В таком случае уровень воды в нем должен бы повышаться. Этим можно объяснить наличие больших болот вокруг озера. Весной, в мае месяце, болота совершенно непроходимы даже для пеших людей, и наоборот зимой, когда замерзнет вода, они становятся доступными для лошадей с тяжелыми вьюками. В дождливый период года вода заливает болота, и тогда сравнительно небольшое Петропавловское озеро достигает предгорий Хехцира, только релки в виде островов указывают направление горных отрогов, потопленных в толщах аллювиальных образований. Все пространство между дюнами и р. Амуром изрезано протоками последнего. Острова между ними состоят из ила и песка, они заболочены и местами представляют из себя поемные луга, заросшие кочковатой осокой.
Водораздел между озером Петропавловским и озером Синда называется Синдинскими возвышенностями. Это невысокие сопки со сглаженными контурами, покрытые дровяным редколесьем, состоящим из дуба, липы и черной березы. Они спускаются крутыми обрывами к Петропавловскому озеру и образуют террасы с массивным основанием высотою около 10 метров. По мере распространения своего на юг сопки отходят от озера к востоку, оставляя между собою и водоемом сравнительно узкую (до 2 километров) болотистую полосу, изрезанную протоками и покрытую небольшими озерками. На севере Синдинские возвышенности подходят вплотную к р. Амуру и идут вдоль правого его берега до села Сарапульского. К югу они занимают треугольник между Амуром и оз[ером] Петропавловским, быстро снижаются и принимают вид пологих скатов и релок. Таким образом, общее направление Синдинских возвышенностей будет от северо-запада к юго-западу.
Река Сита. В озеро Петропавловское с юга впадает р. Сита, длиною около 50 километров {Ее длина 105 км.}. Она берет начало с водораздела между нею самою и р. Чиркой, о которой говорилось выше, и течет в меридиональном направлении. Из притоков Ситы следует отметить: с правой стороны — Нами {Река Hами — совр. Бешеная, Элака (Элька) — Каменушка.} и Обор, а с левой — Униху и Элака и несколько мелких горных ручьев, стекающих по распадкам с восточной оконечности хребта Хехцира. Около р. Нами Сита имеет ширину в 10—16 и глубину около 1 1/2 метров, при впадении р. Обора она становится шире — 35—40 метров с глубиной до 2 метров, а в низовьях ширина ее достигает 90—110 метров при глубине в 8 метров. Течение в реке, как в верховье, так и около устья, одинаковое и равняется приблизительно одному-двум километрам в час, что зависит от уровня воды в реке, а последний находится в прямой зависимости от количества дождей, выпадающих в летнее время года.
В верховьях р. Ситы дно каменистое, в среднем течении — песчаное, ближе к устью — илистое. Русло ее в низовьях чрезвычайно извилистое, здесь она часто разбивается на протоки и образует много островов.
Долина р. Ситы и в особенности вся левая ее сторона — очень болотиста. Местами встречаются трясины, совершенно непроходимые даже для одиночных людей. В дождливое время года Сита выступает из берегов и затопляет все прилегающие к ней болота. Тогда релки, покрытые чахлой растительностью, кажутся островами, сообщение между ними возможно только на лодках.
Между рекой Ситой и ее притоком Обором местность возвышена и покрыта хвойно-смешанным кедровым лесом. Эти возвышенности начинаются от села Веселый Кут и тянутся почти до верховья Ситы, где снова правый берег становится болотистым, а левый — сухим.
На востоке болота р. Ситы соединяются с болотами бассейна рек Немпту, Мухеня и Пихцы. Тогда все громадное пространство к востоку и северо-востоку от Амура до гор, виднеющихся на горизонте, представляют из себя марь, залитую водою на протяжении 40 километров в длину и от 20 до 35 километров шириною. С западной стороны долина р. Ситы ограничена отрогами хребта Хехцира, здесь по склонам возвышенных увалов — заросли вековой лиственницы. Лес строевой. Преобладающими породами будут кедр (достигающий иногда до 1 1/2 метра в диаметре на грудной высоте), белая и черная береза, дуб, осина, липа, реже — ясень, тополь и бархат.
С правой стороны Сита принимает в себя самый большой приток — Обор, который по величине не меньше самой Ситы {Длина р. Обор 142 км.}. Обор течет в верхнем течении с юга на север, в среднем несколько склоняется на запад, а в низовьях, не доходя до Ситы километров 10, делает крутой поворот к западу-юго-западу. Если принять во внимание все извилины Обора, то длина его выразится тоже километров в 50, ширина реки в нижнем течении колеблется от 35 до 60 метров, глубина — 2—3 метра и течение 2 километра в час, дно песчанистое и иловатое. Широкая долина р. Обора покрыта перелесками, промежутки между которыми представляют из себя труднопроходимые кочковатые болота или зыбуны с ‘окнами’. Большие кочки поросли высокою травой, что еще более затрудняет движение пешеходов, не говоря уже про лошадей. О том, насколько места эти низменны и заболочены, можно судить по тому, что бывают годы, когда при высоком стоянии воды гольды на своих долбленых ‘оморочках’ переплывают из Обора в бассейн Немпту. Над этой обширной низиной летом стоит атмосфера, пропитанная болотными испарениями и наполненная несметным количеством мошек и комаров. Река Обор имеет два притока — Такинью {Такинья — предполож. р. Переселенка.} и Надако (она же Дурмин), которые по своим физико-географическим свойствам ничем не отличаются от главной реки. Долины их также покрыты чахлой и болезненной растительностью, свойственной местам заболоченным. От устья Дурмина, где находится смологонный завод Клюева, начинаются места сухие и возвышенные.
Из этого описания следует, что проектируемая железная дорога, обогнув восточный конец Хехцира, должна принять направление юго-востока в обход Петропавловских болот, затем пересечь р. Ситу в верховьях, потом под прямым углом повернуть к северо-востоку и пересечь р. Обор приблизительно в том месте, где он меняет меридиональное направление верхнего своего течения на северо-запад (среднее). Это тем более удобно, что здесь если и придется иметь дело с местами заболоченными, то многочисленные релки в значительной мере облегчат работу по сооружению земляных насыпей между ними. Необходимый лесной материал имеется в достаточном количестве под рукой.
Озеро Синда значительно меньше Петропавловского {Площадь Синдинского оз. 18,8 км2, Петропавловского — 55,4 км2.} и имеет округло-треугольную форму. С Амуром оно соединяется двумя протоками, из которых одна впадает в него около села Сарапульского, а другая — в полутора километрах (ниже по течению) от гольдского селения Люмоми {Село Люмоми исчезло, название сохранилось за ближайшей протокой (Ламаминская).}. Синдинское озеро имеет в длину 6, а в ширину 3—4 километра. Оно чрезвычайно мелководное. Самое глубокое место (1 3/4 метра) находится у восточного берега. Дно илистое и вязкое. К озеру с западной и южной сторон вплотную подходят болота, которые начинаются от рек Ситы и Обора. Около Синдинского озера эти болота усеяны множеством проток, слепых рукавов и ям со стоячею водою, берега которых окаймлены кустами ивняков и ольховников.
По характеру своему озеро Синдинское очень похоже на о[зеро] Петропавловское. Западный его берег также болотист, также оно принимает в себя одну большую реку и несколько малых, и также восточный берег его возвышенный. Здесь сопки подымаются над уровнем воды метров на 50. К югу они понижаются и сходят на нет. Возвышенности около озера покрыты дубняками и кедровниками.
В озеро Синдинское впадает три речки. Одна — ‘Безымянная’ {‘Безымянная’ речка — р. Вахта. Далее в этом же абзаце: р. То — Тон, Онку — Лунки, оз. Дацен — Доцен.} с юго-западной стороны, потом р. То с юго-востока и р. Немпту с юга. ‘Безымянная’, длиною километров 10, берет начало в ближайших болотах, имеет ржаво-красноватую воду и илистое вязкое дно. Река То — длиною около 20 километров, шириною при устье не более 40 метров и глубиною в 2 метра, с течением, едва заметным для глаза. Река То имеет только один приток — небольшую речку Онку. Перед своим впадением в о. Синдинское она образует свое небольшое озерко Дацен, длиною в 2 и шириною в 1 километр. Это последнее очень мелко и едва доступно продвижению плоскодонных лодок. Оно принимает в себя две протоки от р. Немпту.
Река Немпту. Р. Немпту имеет около 120 километров {Длина р. Немту 230 км.}. Истоки ее находятся в горном хребте, идущем в направлении от северо-востока к юго-западу и отделяющем бассейны правых притоков Амура от р. Хора. Перевал с нее будет на р. Ку, правый приток Хора в среднем его течении, как раз против удэгейского стойбища Олон {Стойбище находилось возле устья р. Ку, с правой стороны. Ныне около устья р. Ку расположен пос. Сукпай, через перевал проходит железная дорога, соединяющая поселок с магистралью Хабаровск — Владивосток.}. В истоках Немпту слагается из двух горных речек, из которых правая наибольшая. Река все время течет с юга на север и только в нижнем течении склоняется немного к востоку, каковое направление и сохраняет до впадения своего в оз. Синдинское.
Р. Немпту принимает в себя три притока: два справа (Седими и Мухень) и один слева — небольшую речку Семи {Река Немта справа принимает pp. Си, Юшки, Мухен, с левой стороны — Сидими, М. Биксур, Б. Биксур, Биксур. Под рекой Семи, вероятно, В.К. Арсеньев имел в виду р. Сидими, хотя назвать ее ‘небольшой речкой’ трудно (длина вместе с Б. Сидими 69 км).}. Эта последняя находится на половине расстояния между истоками Немпту и ее устьем. Ширина Немпту в нижнем течении до слияния ее с Мухенем равна 40 метрам, а при устье — около 70 метров. Так как она образует по сторонам многочисленные заливы, то ширина ее колеблется до 100 и даже до 200 метров. Течение Немпту весьма извилистое. Берега реки сильно размываются и представляют из себя то обрывистые яры, высотою до 3-х метров, то иловато-песчаные отмели, чередующиеся сообразно изгибам реки в шахматном порядке, вследствие чего глубина по фарватеру колеблется от 1 до 2 метров. Скорость течения неравномерная: в верховьях — от 2 1/2 до 4 километров в час, становится слабее в средней части и в низовьях сходит до 180 метров в час. Дно всюду илистое, редко — песчаное. Широкая долина р. Немпту в среднем течении сильно заболочена,в нижней же половине она протекает среди больших и топких болот, которые тянутся в обе стороны от реки на десятки километров.
Среди топей изредка попадаются плоские релки, прикрытые сверху слоями свежей иловатой глины. Это свидетельствует о том, что во время половодья они затопляются водою. По словам гольдов, подъем воды в реке бывает до 1—6 метров, что соответствует действительности, так как на этой высоте замечены пучки сухой травы, замазанной илом и застрявшей на ветвях прибрежных кустарников. Выше р. Седими долина Немпту становится суше и покрыта крупным хвойно-смешанным лесом. В среднем течении по правому берегу Немпту тянется пологая возвышенность, вроде длинной релки, которая потом переходит на левый берег, где, впрочем, скоро и теряется. В сторону от нее опять идет зыбучее болото. Прибрежная пологая возвышенность поросла лесом, состоящим из липы, кедра, дуба, клена, ясеня, ореха и осины. Река Немпту замерзает в середине октября, а вскрывается в конце марта.
Река Мухень впадает в Немпту в 12 километрах от ее устья с правой стороны. Трудно сказать, которая река больше — Немпту или Мухень и которая из них является главною. Мухень если немного и короче Немпту, то бассейн его значительно больше, а если р. Садома-бирани считать за начало Мухеня, то он и по длине превзойдет Немпту на несколько километров {Длина р. Мухень (Мухен) 127 км. Протяженность Садома-бирани (р. Садоми вместе с Б. Садоми) 32,8 км. От устья Мухена до Садоми 85 км. Таким образом, если считать истоком Мухена Б. Садоми, то его длина составит 117,8 км, и, безусловно, Hемта длиннее.}.
Мухень берет начало с того же водораздела между Синдинским бассейном и р. Хор, с которого течет и р. Немпту. Этот водораздел в истоках Мухеня крутой, а со стороны Хора пологий и покрыт хвойно-смешанным лесом дровяного характера. Притоками Мухеня будут: с левой стороны — Халга 1-я, Халга 2-я и Пунчи, а с правой — Садома-бирани (она же и наибольшая), затем Алча, Нефикца, Махецзавосани, Мудазя и Переми. В верховьях р. Мухень имеет характер горно-таежной речки. Долина ее завалена большими глыбами камней, промежутки между которыми заполнены вязкой глиной. Туземцы называют это место каменистым болотом. По склонам гор — большие осыпи, прикрытые сверху тонким слоем почвы.
Дно реки загромождено утонувшими коряжинами, что затрудняет плавание на лодке. Буреломный лес, нанесенный наводнением, сложен так плотно, что разобрать его голыми руками, без пил и топоров совершенно невозможно. Скорость течения 3 километра в час при глубине 0,9 метра по фарватеру {Из перечисленных в этом абзаце рек: Халга 1-я — М. Халгакан, Халга 2-я — Б. Халгакан, Алча — Алчи, Нефикца — Нельта, Мудазя — Мозази, Переми — Пилями, Махецза-восани — Мокен. На левом берегу упомянутой здесь же р. Пунчи, в 6 км от впадения в Мухен, ныне находится обустроенный минеральный источник, вода которого пользуется широкой известностью в Хабаровске.}.
Среднее течение Мухеня до притока Садома-бирани с правой стороны (на протяжении 30—35 километров) сопровождается отрогами водораздела между Синдинским бассейном и р. Хор, которые в виде холмов и сопок высотою от 60 до 120 метров то подходят ближе к реке, то удаляются от нее иногда на значительное расстояние. Промежутки между ними заболочены, но доступны для лошадей и пешеходов. Это тоже отроги, потопленные в аллювиальных наносах, на дневной поверхности остались только наиболее возвышенные их части. Несмотря на то что вся долина реки Мухеня покрыта большим хвойно-смешанным лесом, почва здесь в дождливое время так пропитывается водою, что люди в ней вязнут более чем по колено.
Болота находятся на каменистом основании: на глубине под мохом и илом лежат большие валуны. Здесь Мухень принимает в себя притоки Переми, Мудазя и Махец-завосани, ширина которых в устье около 2 метров при глубине 0,6 метра по фарватеру.
Спускаясь от истоков и пройдя устье р. Алчи, километров через 10 мы подходим к реке Садома-бирани, о которой речь будет ниже. Здесь холмы снижаются и принимают вид релок, покрытых такою же древесною растительностью, как и выше лежащие их сопки. Отсюда начинаются обширные болота, которые по обе стороны реки тянутся (на 50 километров) до самого озера Синдинского. Правый берег Мухеня покрыт лесом, состоящим из кедра, ели, пихты, лиственницы, ореха, ясеня, бархата, клена, осины, тополя и березы. Русло реки завалено корчами, ширина ее около 20 метров, при глубине до 1 метра, при быстроте течения около 2 километров в час. Дно реки песчаное. Берега поросли кустами лозняка и ольховника. С правой стороны ниже Садома-бирани на необозримое пространство тянутся все те же огромные болота, совершенно недоступные ни для лошадей, ни для пешеходов.
В нижнем течении Мухень имеет около 30 метров ширины (в устье 40—50 метров), при глубине около 1 1/2 метров и при быстроте течения 1 километр 540 метров в час.
Железную дорогу, после того как она пересечет р. Обор, надо вести прямо к устью р. Садома-бирани, оставляя все болота влево.
Мухень течет сначала параллельно Немпту, но, после принятия в себя с правой стороны Садома-бирани, начинает все больше и больше склоняться к северо-западу.
Река Садома-бирани. Для наших целей из всех притоков Мухеня наиболее интересной будет р. Садома-бирани. Она впадает в Мухень с правой стороны почти на половине расстояния между истоками Мухеня и слиянием его с рекой Немпту. Р. Садома-бирани берет начало в горном узле, откуда в разные стороны текут: она сама — от северо-востока к юго-западу, р. Пихца — от юго-востока по кривой на запад, Хейлу {Река Хейлу не идентифицирована, название утрачено.} — левый приток Анюя — от юга на север и правый безымянный приток Верхнего Хора — с севера на юг.
Р. Садома-бирани длиною около 50 километров {Длина р. Садома-бирани (соврем, р. Садоми с Б. Садоми) 32,8 км.}. Гольды с р. Амура, когда отправляются на соболевание в Зауссурийский край (к востоку от Сихотэ-Алиня), обыкновенно идут через озеро Синда по р. Мухеню, затем по р. Садома-бирани через перевал Чжугдани {Перевал Чжугдани (Садунзуки) — ныне пер. Садомский, высота 569 м. Был назван по реке Джугда (Чжугдани). Маршрут идет с истока реки Б. Садоми на исток ручья Лесной (в прошлом Садунзуки) из басс. р. Джугда.} на р. Хор, затем, по левому притоку последнего р. Чуин и выходят через Сихотэ-Алинь на р. Самаргу, впадающую в море километров на 15 южнее мыса Суфрен (Золотого) {Мыс Суфрен — ныне мыс Угрюмый. О мысе Суфрен подробнее в примечании к книге ‘В горах Сихотэ-Алиня’.}. Долина р. Садома-бирани тектоническая и в истоках стеснена горными отрогами, которые, впрочем, скоро отходят в сторону, и тогда она принимает характер расплывчатый. Перевал на р. Хор крутой со стороны Садома-бирани и весьма пологий со стороны Хора. Лес строевой хвойно-смешанный. В среднем течении описываемая река проходит по долине, обставленной по сторонам невысокими холмами с весьма пологими склонами, которые ближе к устью принимают вид увалов и релок, теряющихся в болотах. Хорошие леса сопровождают р. Садома-бирани до самого устья, где на смену кедровникам выступают березняки и осинники.
Река Озерная. К северу от р. Мухеня и р. Садома-бирани, недалеко от озера Синда, есть еще два малых озера, называемые гольдами Миндауони, Западное, меньшее, и Восточное, большее, последнее по размерам такое же, как и Синдинское {Озера Миндауони — название утрачено. К северу от Синдинского озера расположены только озера Пир (5 км2) и Гасси (27,2 км2), других нет. Оз. Гасси расположено восточнее оз. Пир и явно больше его.}. В это последнее впадают две реки. Большая — та, что южнее, называется сарапульскими крестьянами Озерной, а меньшая — та, что севернее, названия не имеет.
Р. Озерная длиною 40 километров и течет в направлении с юго-востока к северо-западу, истоки ее находятся недалеко от верховья р. Садома-бирани. В верхнем течении Озерная проходит между невысокими холмами, покрытыми лесом, а нижняя часть — среди болот, которые окружают оба упомянутых озера и на западе сливаются с болотами озера Синдинского. По характеру своему р. Озерная будет прототипом реки Садома-бирани.
Изыскания железнодорожного пути следует вести по долине р. Садома-бирани, но, пройдя по ней километров 20, надо взбираться на увалы, окаймляющие долину реки с правой стороны, так, чтобы в дальнейшем от полотна дороги справа оставался горный узел Пятиречья, а слева — истоки р. Озерной и р. Пихцы {Доверившись сведениям, полученным от крестьян с. Сарапульское, В.К. Арсеньев допускает ошибку, описывая две разные реки (Озерная и Пихца, иначе Пексо), хотя сам бывал на оз. Гасси и р. Пихца. В действительности Озерная — это и есть Пихца. В оз. Гасси впадают две реки — Пихца и Хар, причем первая протекает южнее. Получается, что Озерная и Пихца — это одно и тоже, безымянной же ‘меньшей’ рекой является Хар. На схеме, приложенной к статье, В.К. Арсеньев ошибочно показал, что р. Пихца впадает непосредственно в Амур, а озера Пир и Гасси назвал Синдауони, хотя в прежних своих работах и на картах так он именовал оз. Синда (Синдауони).}.
Река Пихца в истоках слагается из двух небольших речек, из которых южная больше северной. Сама река длиною 70—80 километров {Длина р. Пихца 90 км. В верховьях Пихца слагается из собственно истоков Пихцы (‘южная речка’, длина 21 км) и правого притока Гола (‘северная речка’, длина 24 км).} имеет направление течения с востока-юго-востока по кривой к западу так, что выпуклая часть этой кривой обращена на север, к р. Анюю, а вогнутая — на юг, в сторону Синдинских озер. Все течение р. Пихцы надо разделить на три части:
1. Истоки на протяжении 15 километров проходят по долине, обставленной невысокими и сильно размытыми сопками, покрытыми хорошим строевым лесом.
2. Средняя часть на протяжении 20 километров проходит по заболоченной широкой долине, к которой тоже вполне применимо выражение ‘каменное болото’. Сопки очень скоро принимают вид низких пологих холмов и увалов, значительно отошедших в сторону от реки.
3. Низовья р. Пихцы представляют из себя топкое, труднопроходимое болото, которое тянется до самого устья на 40 километров.
Река Пихца принимает в себя с левой стороны три небольших притока, из которых верхний не имеет названия (с него будет перевал на р. Хор), средний — Чухо и нижний — Хами {Речка Чухо — Чухе, р. Хами (Борги) — Балхи.}. От перевала до устья Чухо пешим порядком пять дней пути, а от Чухо до Амура — два дня и четверо суток на лодке — всего шесть дней. Немного не доходя до Амура, Пихца образует два озерка, из которых нижнее (большее) носит название Хованда {Озеро Хованда — под таким названием здесь В.К. Арсеньев описывает оз. Гасси, возле которого находилось туземное селение Хованда. Все жители последнего вымерли. Селение упоминалось исследователем в связи с легендой о рыжей девочке.} и соединяется с верхним (меньшим) протокой в один километр длиною. Озеро Хованда соединяется с Амуром коротким каналом около гольдского селения Да {Селение Да — современное Дада.}.
Река Анюй. Эта река на картах совершенно неправильно названа Дондоном. Под этим именем известен только остров на Амуре против устья Анюя. Туземцы, обитающие на берегу моря, отправляясь в путь через Сихотэ-Алинь по Анюю, говорят, что пошли ‘на Дондон’, т.е. в селение Дондон, находящееся на острове того же имени. Впоследствии название это ошибочно было отнесено к р. Анюю {В 1860 г. на о-ве находилось селение Кунгулыдуа, река называлась Дондон, в последующем за ней закрепилось название Анюй, а остров и селение стали называть Дондон.}.
Анюй — река большая и многоводная, одна из самых быстрых рек во всей Приморской губернии. Истоки ее находятся в горном узле, откуда берут начало пять самых больших артерий, орошающих северную часть Уссурийского края. На северо-запад течет Анюй, на северо-восток — Буту (большой приток Хуту), на юго-восток — Самарга, на восток — Коппи и на юго-запад — Хор (приток Уссури), причем верховья Анюя огибают верхнее течение Хора. Из этого видно, какую сложную систему горных складок образует здесь Сихотэ-Алинь. Три высоких горных хребта расходятся веерообразно к югу.
Один из них идет вдоль р. Хора (к северу от него в направлении от северо-востока к юго-западу), другой — между верхним течением Анюя и р. Хором (к востоку от последнего в направлении от севера к югу), и, наконец, третий водораздельный хребет Сихотэ-Алинь.
Вследствие этого прокладка железнодорожного пути к Советской гавани требует весьма тщательного изыскания. Два горных узла, с которых, как по радиусам, в разные стороны бегут реки, и наличие высоких хребтов образуют сложную горную систему. Обойти эти препятствия можно только в одном направлении, а именно по р. Анюю. Это обстоятельство в дальнейшем принуждает вести описание Анюя не от истоков к устью, как было до сих пор, а обратно — от устья к истокам.
Река Анюй в устье разбивается на множество рукавов, заваленных буреломом, снесенным сюда во время наводнений. Эти рукава образуют сложный лабиринт протоков, из которого выбраться можно только с помощью опытного провожатого. Такой лабиринт тянется километров на тридцать. Вода по притокам Анюя идет столь стремительно, что о продвижении на веслах нечего и думать. Туземцы продвигаются против воды с большими усилиями на шестах. Трудно сказать, какой ширины река, потому что многочисленные протоки ее отходят в сторону километров на 10. Там, где несколько рукавов сливается вместе, ширина реки от 200 до 300 метров, при глубине 5 метров и при быстроте течения 6 километров в час. В нижнем течении, на протяжении по крайней мере 70—80 километров, Анюй протекает сперва среди обширных поемных лугов, местами кочковатых, местами ровных, поросших вейником и осокой, затем по совершенно низменной местности, покрытой поемным лиственным (без всякой примеси хвойного) лесом. В тех случаях, когда протоки расположены устьями друг против друга, встречная вода образует настоящие водовороты, опасные для лодок. Всасывающие воронки их при обычном уровне воды в реке имеют полметра в диаметре, а область вращения воды занимает площадь диаметром в 2 1/2 метра. Чем выше уровень воды в реке, тем больше увеличиваются размеры водоворотов.
В дождливое время года, когда река выходит из берегов, вся местность в низовьях Анюя от Амура до первых предгорий (километров 50 в длину и 20 в ширину) превращается в настоящие сельвасы. Тогда туземцы на лодках едут по лесу. Случается, что в течение целого дня они не могут найти сухого места, где можно было бы развести костер и согреть воду для чая, тогда они устраивают очаги в лодках и ночуют в них, привязывая к деревьям. После наводнений картина весьма печальна: завалы буреломного леса, молодняк и кусты, пригнутые к земле и занесенные илом, рытвины и ямы, наполненные водою, и трупы утонувших животных — все это картины, обычные для низового Анюя.
Такая низина тянется до реки Хейлу {Река Хейлу — название не идентифицировано. Можно предположить, что имеется в виду р. Моади, справа от которой выделяется гора Средняя (высота 350 м), находящаяся вблизи современного села Арсеньево, где горы впервые подходят к реке Анюй.}, впадающей в Анюй с левой стороны. Как раз в этом месте к Анюю впервые подходят горы в виде невысоких сопок. С правой стороны р. Хейлу, немного выше по течению Анюя, высится одна такая сопка, Уба {Сопка Уба — название не идентифицировано.}. Именно на нее и надо направлять железную дорогу после того, как она оставит реку Садома-бирани. Таким образом, все болота, все поемные луга, леса, затопляемые водою, и лабиринт протоков Анюя остаются в стороне. Выше реки Хейлу Анюй течет в горах. По мере продвижения вверх по реке они все теснее сжимают долину, сначала в виде отдельных скал, а затем в виде целых массивов, которые попеременно появляются то с одной стороны, то с другой.
От г[оры] Уба протоки начинают сокращаться в числе, река входит в одно русло шириною до 110 метров, и вместе с тем течение ускоряется до 8 километров в час в малую воду. Отсюда начинаются перекаты. Шум воды на них слышен издалека. Плавание на лодках становится затруднительным. От реки Хейлу начинаются смешанные леса, в которых лиственные породы (чернолесье) еще преобладают. Общее направление реки — от востока на запад, с небольшими изгибами то к северо-востоку, то [к] юго-западу, только в одном месте (приблизительно километров 40—50) Анюй делает к северу излучину в виде буквы П, у которой ножки немного раздвинуты в стороны. Тут есть ‘Каменные ловушки’. Представьте себе узкий, изломанный коридор с каменными отвесными стенами, по которому чрезвычайно быстро идет вода. Шесты не достают дна, вследствие чего хвататься надо за выступы камней в стенах и подтягивать лодку на руках, при этом ее все время надо держать носом против воды. Страшная опасность грозит, если кто-нибудь оплошает, — тогда лодку сразу разобьет о скалы. Даже в том случае, если ее только боком прижмет к какому-нибудь выступу, вода сразу хлынет через борт и лодка затонет.
Правым большим притоком Нижнего Анюя будет р. Мыныму {Река Мыныму — р. Манома.}. Истоки ее находятся на водоразделе между Анюем и р. Хунгари. Река Мыныму — длиною около 115 километров, общее направление течения ее от востока-северо-востока к западу-юго-западу и в проекции имеет вид растянутой латинской буквы S. Она интересна в том отношении, что гольды, возвращающиеся весной с соболевания, когда их захватит распутица на Анюе, низовья которого вскрываются ото льда раньше других рек, заблаговременно переваливают на Мыныму и по ней уже спускаются вниз, но, не доходя проток Анюя, по мелким речкам и озеркам выходят на Амур недалеко от села Троицкого.
Вторым большим притоком Анюя с левой стороны будет р. Тормасунь. Она течет с юга на север и начало берет с того же горного узла, где и Садома-бирани и Хейлу. Следовательно, в верховьях ее будут значительные горы. Река Тормасунь чрезвычайно порожистая и бурливая.
Будущая железная дорога должна пересечь р. Хейлу в нижнем течении и по выходе на Анюй следовать вдоль левого его берега, придерживаясь как можно ближе к реке по карнизам в тех местах, где горы отвесными скалами прямо обрываются в воду. Быть может, окажется удобнее пересечь р. Хейлу в верховьях и направить дорогу к Анюю по долине р. Тормасунь. Этот вариант на прилагаемой при этом схеме {Не публикуется. (Прим. ред.)} показан пунктиром. Его надо проследить хорошо, надо выяснить, насколько топография местности позволяет воспользоваться этим вариантом, действительно ли он сокращает дорогу без особых затрат на сооружение больших туннелей.
В верхнем течении Анюй течет по кривой с севера к северо-западу выпуклой стороной на северо-восток, а вогнутой — к верховьям Хора. Истоки его находятся на водораздельном хребте Сихотэ-Алине. Они слагаются из двух речек одинаковой величины. По левой будет перевал на р. Самаргу, а по правой — на р. Копи {Истоки реки слагаются из собственно Анюя и р. Второй Заур, но перевал на Коппи в истоках Первого Заура.}. В меридиональном направлении Анюй течет около 60 километров, а затем начинает склоняться к северо-западу, и чем ниже, тем это склонение больше.
Если подыматься вверх по Анюю, то притоками его после реки Тормасунь будут: слева р. Поди, Микингали, Бомболи и Сагбяса, а с правой сначала (в 4-х километрах от Тормасунь) — р. Мангни, потом в половине дня пути от нее — р. Богоссу, затем в двух днях пути (на лодке против течения) от Тормасунь — р. Гобилли и за ней — Дын-ми, потом в расстоянии одного дня от последней — Удзя-ки, Иокобясанини и Элацзаво, т.е. Трехречье: одна будет сама Элацзаво, а две другие поблизости составляют в истоках ту развилку, о которой говорилось выше {Из рек, перечисленных в этом абзаце: Микингали — вероятно, Быстрая, Сагбяза — Сагды-Биоса, Мангни — вероятно, Со-ломи, Богоссу — Богбасу, Дынми — Дымни, Удзяки — Уджаки, Иокобясани (Иокобязани) — Яко, Элацзаво — Первый Заур.}.
По р. Гобилли лежит путь на р. Хуту (приток Тумни-на), а по р. Дынми — на Коппи.
В верхнем течении Анюй имеет грозный вид. Здесь великое множество каскадов и порогов. Вся поверхность реки покрыта пеной. От шума воды на перекатах нельзя говорить, надо кричать на ухо. Плавание на лодках очень опасно. Даже удэхейцы заходят сюда чрезвычайно редко — только в случае самой крайней нужды. Долина здесь отсутствует — река протекает как бы в ущелье, сопки начинаются прямо от воды, часто скалы и утесы, отвесно падающие к реке, на протяжении нескольких километров тянутся то с одной стороны реки, то с другой в шахматном порядке. Когда туземцы подымаются против воды на своих долбленых лодках (улимагдах), они придерживаются стороны, противоположной фарватеру. Им приходится усиленно работать шестами, хвататься руками за прибрежные кусты, камни и бурелом, ‘подтягиваться’ на веревках и т.д. Когда же ‘непропуски’ преграждают путь, они останавливаются, чтобы собраться с силами, совещаются и высматривают противоположный берег. Выбрав на нем пункт, к которому должны пристать лодки, и заранее условившись, как это сделать, они начинают переправу. Бешеная струя воды подхватывает утлую ладью, и, несмотря на все усилия людей, лодку сносит далеко книзу. От быстро бегущей воды в реке, от пены, которая окружает лодку, кружится голова. Достигнув противоположного берега, люди бросают шесты и хватаются за кусты для передышки, потом опять начинают выбираться кверху до нового ‘непропуска’.
Естественно, что при этих условиях, фактически проплыв на лодке километров 10, по прямому направлению выходит не более трех.
Около устья р. Гобилли ширина Анюя не более 70 метров, глубина весьма неравномерна. В среднем по фарватеру около 1 72 метров, быстрота течения — 12 километров в час.
Верховья Анюя туземцы, эти великие мастера плавать по быстринам горных рек, считают недоступными. Это узкий каньон, по дну которого с невероятной стремительностью бежит вода. Пороги остались ниже — здесь исключительно область каскадов. Местами падение дна в реке прямо заметно на глаз. Был только один случай, когда удэхейцы сделали попытку подняться выше р. Дынми. Особенно опасен по такой реке спуск на лодке. Удэхейцы спускались чрезвычайно медленно и с соблюдением всех доступных им предосторожностей: они все время держали лодку носом против воды, сдерживали ее на шестах, иногда с помощью веревок продвигаясь то вперед, то назад, то волоком через плоские камни. Попытка эта им стоила одной человеческой жизни. В верховьях р. Анюя много голых скал в виде столбов, руин, разрушенных замков. Некоторые камни похожи на людей, зверей, птиц и т.д. Туземцы боятся этого места, считают его обиталищем злых духов. В малую воду на подъем в лодке против воды от устья р. Гобилли до Элацзаво надо 11 суток, тогда как зимой по льду реки 1 72 дня. Эти цифры достаточно хорошо иллюстрируют характер верховьев р. Анюя.
Железную дорогу все время надо вести по левому берегу р. Анюя и затем уже делать железнодорожный мост как раз против р. Дынми.
Дынми — небольшая горная речка, впадающая в Анюй под острым углом. Вход в долину очень узок. Теоретически предполагается, что и вся долина должна быть очень узкой, похожей на ущелье, иметь крутое падение тальвега и высокие остроконечные горы по сторонам. На самом деле это не так. По мере того, как отходишь от устья и удаляешься от Анюя, долина расширяется, утрачивает горный характер и принимает вид размытой ложбины, обставленной невысокими сопками с пологими склонами. Это результат размывов. Время и вода сделали свое дело.
Подъем по долине Дынми медленный и постепенный. В верховьях она представляет из себя котловину, заполненную увалами, между которыми по распадкам в разные стороны бегут мелкие ручьи, так что сразу и не разберешься, где же водораздел и куда направляется вода. Перевал представляет из себя невысокий, но явственно выраженный гребень {Профиль через Сихотэ-Алинь и барометрические нивелировки, следовавшие ниже, не публикуются. (Прим. ред.)} <...>
В северной части Уссурийского края этот перевал будет наиболее низким и самым удобным.
Как результат эрозии долина р. Дынми заболочена. Здесь тоже, как и в долине Мухеня, мы видим завалы из камней, промежутки между ними заполнены вязкой глиной. Нужно отметить еще одну особенность р. Дынми — это наледи. Наледями называется вода, выходящая наружу по водонепроницаемым горным породам. Она разливается по льду реки, замерзает, сверху опять заливается водой и т.д. Несомненно, что наледями станет заливаться и полотно железной дороги. Иногда наледи не замерзают, образуя поверх плотного льда слой воды глубиною от 8—10 до 30 сантиметров, прикрытый сверху тонкой ледяной корой. Для пешеходов наледи представляют чрезвычайно серьезное препятствие. Обойти их нельзя, и в то же время ледяная корка не выдерживает давления ноги человека. Приходится зимой при низкой температуре идти вброд по воде иногда на протяжении 2—3 километров. Обломанные острые края льда портят обувь, и нередко дело доходит до поранения ног.
Проектируемую железную дорогу надо будет вести по долине р. Дынми. Как преодолеть гребень Сихотэ-Али-ня — делать ли глубокую выемку или строить короткий туннель, — надлежит разрешить на месте специалистам. По обе стороны водораздела развиты глинистые сланцы. Они сильно перемяты, имеют листовую отдельность и на дневной поверхности совершенно рассыпаются.
Река Коппи. За перевалом начинается р. Икбу {В книгах В.К. Арсеньева ‘В горах Сихотэ-Алиня’ и ‘Сквозь тайгу’ река Икбу описана под названием Иггу. (Прим. ред.)}. В истоках она такая же, как и р. Дынми, только спуск с гребня водораздела к востоку будет еще более пологий, чем со стороны Анюя. Также сначала будут наледи, размытые сопки, глыбы камней, слои жидкой глины, но ниже Икбу принимает вид горно-таежной речки. Направление ее течения — от северо-запада к юго-востоку. Мало-помалу сопки становятся выше и приближаются к реке. Является впечатление, будто долина врезывается в горы. Словом, характер горной страны ниже выражен гораздо резче, чем в истоках. Мало-помалу ручьи, которые до того, казалось, бегут вразброд, сливаются в одну речку, заваленную колодником. Бурелома сначала встречается мало — одиночными деревьями, в виде мостов, переброшенных с одного берега реки на другой, но потом мы видим их уже целыми завалами, которые чем дальше, тем встречается реже, зато состоят из больших деревьев и более грандиозны. Река Икбу — длиною около 40 километров. Истоки ее находятся на высоких гольцах, откуда берет начало и р. Самарга.
Она встречает Коппи уже значительной рекою, пробежавшей от юго-запада к северо-востоку не менее 70 километров. Здесь Коппи шириною до 30 метров и глубиною до 1 метра по фарватеру, при быстроте течения 5 километров в час. Далее Коппи поворачивает на юго-восток и, пройдя в этом направлении еще около 40 километров, принимает свое восточно-северо-восточное направление, каковое и сохраняет до самого устья. С левой стороны р. Коппи притоков не имеет, за исключением р. Икбу. Положение р. Коппи с юга и положение р. Хади с севера определяют направление горного хребта, разделяющего их между собою, который идет сначала в широтном направлении, все понижаясь к востоку, затем уклоняется к северо-востоку и оканчивается около Советской гавани мысом, на котором поставлен маяк. Этим хребтом Советская гавань отделяется от моря. Таким образом, левый край долины Коппи является как бы частью тектонической долины, правый (южный) — денудационной. Этим объясняется, почему долина Коппи на протяжении многих верст кажется то продольной, то вдруг совершенно неожиданно превращается в поперечную долину размыва.
Там, где р. Коппи прорезает ряд параллельных горных складок в крест их простирания, она проходит сквозь ущелье, называемое ‘щеками’, за которым долина расширяется иногда более чем на километр. Вот в этих-то местах находятся притоки реки Коппи, текущие по межскладчатым долинам. Таких параллельных горных складок четыре. Первая обусловила направление параллельного течения самой Коппи в верховьях, вторая и третья — направление двух ее правых притоков, Бяпали и Тепты {Река Бяпали — Бяполи, р. Тепты — Топты.}. Четвертая горная складка составляет береговой горный хребет, местами размытый вдоль оси своего простирания. В море с него бегут ничтожные горные ручейки, не имеющие названий.
Возвращаясь снова к притокам реки Коппи и перечисляя их от истоков к устью, мы отметим те из них, которые имеют значение для прокладки дороги. С правой стороны Цзауса (она же составляет верховья р. Коппи), Цзакума, Бяпали, Тепты и Коппинка. Из них наибольшими будут первая, третья и четвертая, наименьшими — вторая и пятая. С левой стороны реки Икбу, Иоли, Чонеко, Камунку, Цаняку, Сия, Нимми и Анунка. Из них наибольшей будет только р. Икбу, остальные все маленькие речки. С р. Тепты — перевал на р. Ботчи. Местность Элацзаво (Трехречье) находится в нижнем течении р. Коппи, около стойбища Улема, где в нее сразу впадают Тепты, Сия и Ними {Из перечисленных здесь рек: Цзауса (Чжауса) — Джауса, Цзакума (Чжакумэ) — Дякома, Коппинка — Копка, Чонеко — вероятно, ручей Большой, Камунку (Кумуку) — Комку, Цаняку — Санку, Нимми (Никми) — Неми. Стойбище Улема исчезло, находилось вблизи устьев рек Сия и Неми.}. Вся долина р. Коппи покрыта хорошим лесом, причем, как это ни странно, чем выше по течению, тем лес крупнее и разнообразнее, и чем ближе к морю, тем он хуже и мельче. После р. Тепты река начинает разбиваться на протоки, образуя более или менее значительные острова. По словам туземцев, в нижнем течении р. Коппи есть выходы каменного угля на дневную поверхность. Около Элацзаво сопки отходят в стороны на значительное расстояние и имеют вид невысоких столовых гор. Отсюда до устья — еще 30 километров.
Перед впадением в море р. Коппи образует большую лагуну (5 километров в длину и 1 километр в ширину). Древним руслом Коппи надо считать протоку Гулику. Южный берег лагуны нагорный и приглубый, северный — низменный, заболоченный на протяжении 2 1/2 километров и резко переходящий в возвышенность. Эта лагуна и болото были когда-то морским заливом, глубоко вдающимся в сушу. Возвышенности за болотом — суть древний морской берег. Со временем залив отделился от моря косою, состоящей из песка и гальки, и превратился в лагуну, которая стала заполняться выносами реки. Так образовались болота. Процесс заполнения лагуны еще не закончен. Современная лагуна есть не более как самое глубокое место бывшего здесь ранее залива. Ныне лагуна соединяется с морем узким каналом, через который быстро идет вода. В то время, когда дует свежий ветер с моря и у берега создается прибой, вход в лагуну для лодок и маленьких катеров без верхней палубы опасен.
Проектируемая железная дорога после перевала через Сихотэ-Алинь пойдет по долине р. Икбу, затем по долине р. Коппи до Элацзаво. По пути местами будут сопки вплотную подходить к реке. В этих местах, а равно и при проходе через ‘щеки’ придется делать карнизы на такой высоте, чтобы их не затопила вода при разливе реки. Это особенно надо иметь в виду, когда полотно будет прокладываться по долине около больших притоков. В дождливый период здесь обычно река выходит из берегов и затопляет всю долину.
Водораздел между р. Коппи и Хади представляет из себя громадный лавовый покров, имеющий вид длинной столовой горы с очень крутыми (почти обрывистыми) склонами к югу (в сторону Коппи) и весьма пологими к северу (в сторону Хади). В двух местах лавовый покров размыт, вследствие чего образовались два глубоких распадка, по дну которых бегут небольшие горные речки. Тот, который выше по течению (местность Элацзаво), называется Нюйняки-Бяка. Туземцы именно по нему и ходят с р. Коппи к Советской гавани.
Есть еще другой перевал, по другому ключику, который впадает в Коппи ниже ключа Нюйняки-Бяка {Ключик Нюйняки-Бяка — название утрачено, находится в 3 км от устья р. Неми вниз по течению р. Коппи.}. Путь этот кружный, также крутой со стороны Коппи и пологий со стороны Хади. Этой дорогой пользуются только в том случае, когда хотят попасть к устью реки Коппи. Ключик Нюйняки-Бяка впадает в р. Коппи в том месте, где последняя делает петлю в виде растянутой буквы П. Здесь Коппи ближе всего подходит к Хади.
Именно по ключику Нюйняки-Бяка и надо вести железную дорогу, для чего заблаговременно следует перейти на левую сторону Коппи и заблаговременно взбираться на перевал. Вне всякого сомнения, здесь придется устраивать туннель, длина которого всецело будет зависеть от того, насколько высоко удастся подняться к вершине перевала. Этот туннель на склоне, обращенном к р. Хади, перейдет в более или менее глубокую выемку. Как технически преодолеть трудности перевала, где начать подъем в гору, где устроить туннель, где на склоне Хади сделать выемку, — дело строителей-инженеров.
Истоки реки Хади отграничены от водораздельного хребта Сихотэ-Алиня притоками Коппи (Сия и Нимми) и верхними притоками Хуту {Здесь неточность. Реки Сия и Нимми (Неми) весьма незначительны по величине и ни в коей мере не связаны с отграничением р. Хади (Бол. Хадя) от хр. Сихотэ-Алинь. Верхние притоки Хуту вообще не имеют отношения к р. Бол. Хадя.}. Хади — длиной около 70 километров {Длина р. Хади (Бол. Хадя) 100 км.} и течет в верхней части в широтном направлении, а вторую половину — к северо-востоку, до самого своего впадения в Советскую гавань. Как раз в изломе она ближе всего подходит к р. Коппи. В нижнем течении р. Хади — шириною до 100 метров, глубиною до 1,1 метра, при быстроте течения 4 километра в час. Притоками Хади будут с правой стороны Дыко (путь на р. Коппи), Сололи (второй путь к устью той же реки), Кюмонку и Онку. На половине расстояния между перевалом на Коппи и Советской гаванью реку Хади пересекает хребет Муданга, вследствие чего Хади образует здесь большую петлю и проходит в ‘щеках’, а за ними в Хади с правой стороны впадают реки Бия и Сагдыдиама с перевалом на небольшую речку Гидюгу, впадающую тоже в Советскую гавань недалеко от Хади, затем она принимает в себя еще два ключика, Начидиама и Гуппомо. С левой стороны в Хади впадают все большие притоки: Агаче, Сипали (длиною в 20 километров), Сеонкену, Тутто и Дуги. Из них Тутто самая большая (60 километров). С р. Тутто будет перевал в бассейн р. Хуту. От истоков Хади до р. Агаче 11, от Агаче до Сипали 7, от Сипали до Тутто 25 и от Тутто до Советской гавани 18 километров {Из перечисленных здесь объектов: ручей Дыко — Дэкэ, руч. Сололи — Перевальный, руч. Кюмонку — Чумаку, руч. Онку — назв. утрачено, находится в 5 км от р. Чумаку, справа вниз по течению р. Б. Хадя, хр. Муданга — назв. утрачено, четко выраженного хребта здесь нет, река Бия — назв. утрачено, предполож. ручей Каменный, р. Сагдыдиама — назв. утрачено, предполож. ручей Медвежий, речка Гидюга — предполож. Б. Эгге, ключ Начидиама — назв. утрачено, вероятно ручей Безымянный, ключ Гуппо — назв. утрачено, р. Агаче — р. М. Хадя, соврем, р. Окочи, является правым притоком р. М. Хадя, р. Сипали — Чипали, р. Сеонкену — назв. утрачено, предполож. ручей Прав. Казимировский, р. Дуги — назв. утрачено, предполож. речка ГПУ (известная аббревиатура!).}.
По р. Хади на лодках можно подниматься до местности Болонку (на 5 километров выше р. Дыко — путь на Коппи).
Долина р. Хади лесистая. Преобладающими породами будут ель, пихта, есть немного кедра с незначительной примесью чернолесья. Лес строевой, хорошего качества. Твердые породы (за исключением березы), как дуб, ясень, орех, бархат, отсутствуют. Леса по р. Агаче, по среднему течению р. Тутто и по р. Сагдыдиаме вырублены бывшей здесь ранее (в 1908—1912 годах) Австралийской лесной концессией. От р. Сагдыдиамы к Советской гавани и параллельно ей была проложена дорога, по которой зимой вывозился лес к морю. Река Хади сплавная, но в дождливый летний период сильным течением разметывает плотины и образует большие завалы, совершенно запруживающие реку. Около устья долина р. Хади сильно заболочена. Юго-западный залив Советской гавани, в который впадает р. Хади, очень мелководен и в верхней своей части доступен только для плоскодонных лодок. Песчаные отмели в устье реки во многих местах образовали острова, еще не успевшие покрыться растительностью. Отмели едва прикрыты водою и незаметно переходят в болота. Во время приливов, которые вообще очень невелики в Советской гавани, соленая морская вода заполняет всю дельту и километра на полтора подымается по реке. Все это доказывает, что юго-западный залив раньше значительно глубже вдавался в сушу. Процесс заполнения его продолжается и теперь. Вода понемногу отступает, суша делает захват у моря.
Зимой с нартами по льду реки туземцы проходят по р. Хади в один день от устья до р. Бия и во столько же времени от этой последней — до перевала на Коппи. Река Хади замерзает хорошо, но лед часто заливается водою из соседних ручьев, отчего образуются большие наледи.
После перевала с р. Коппи железную дорогу надо прокладывать по р. Хади. Весь вопрос в том, удастся ли обойти хребет Муданга. По-видимому, да. Хребет этот не является непреодолимым препятствием. Если его не удастся обойти, то дорогу придется проложить в ‘щеках’ по самому берегу р. Хади. В долинах рек Начидиамы, Сагдыдиамы и Бии есть тоже выходы угля на дневную поверхность. Если угля много и он окажется хорошего качества, то наличие его в долине р. Хади в непосредственном соседстве с Советской гаванью является фактом весьма знаменательным, имеющим громадное значение не только для железной дороги, но и для пароходства.
Советская гавань (б. Императорская) находится на западном берегу Татарского пролива (на 49 сев. широты и 14 15′ восточной долготы {В статье опечатка, должно быть: 140 15′.} от Гринвича). Таких хороших гаваней очень немного. Две из них: Золотой Рог, на берегах которого расположился г. Владивосток, и Советская, о которой здесь идет речь, находятся в Приморской губернии. Советская гавань расположена по отношению к общему направлению береговой линии под углом в 25. Она длиною около 11 километров и представляет из себя геологический провал. Большая и ровная глубина, обрывистые берега, причем обрывы эти продолжаются и под водою, и массы базальтовой лавы, вылившейся на поверхность во время дислокации земной коры, — все это указывает на то, что произошло, быть может, быстрое и значительное опускание морского дна. Так образовалась Советская гавань. Берега ее слагаются из базальтов, которые имеют здесь не столбчатую, а матрацевую отдельность.
Очертания гавани представляют из себя весьма неправильную фигуру. Она имеет четыре залива и четыре бухты. Длинный большой остров при входе в гавань, ближе к северо-западному краю, впоследствии узкой косой соединился с материком и превратился в полуостров. Два северных его мыса называются Острым и Меншикова, восточный — мысом Милютина. Пролив между островом и материком означенным перешейком разделился на два залива: южный — без названия, длиною в 8 километров и глубиною 12—24 метра, и северный — открытый для ветров и волнения, именуемый Японским {Южный залив — бухта Северная, северный залив — бухта Обманная.}. Южнее этого залива от Советской гавани на запад идет длинный зигзагообразный залив Константиновский {Залив Константиновский — бухта Западная.}, глубиною в 10—20 метров. Здесь корабли прямо могут пришвартовываться к берегу. Это самая лучшая якорная стоянка в Советской гавани. Сейчас же за мысом Сигнальным на глубине в 12 метров лежит днище фрегата ‘Паллада’, потопленного в 1855 году.
Наибольший из всех заливов, составляющих собственно Советскую гавань, будет юго-западный. При входе в него против мыса Александра ближе к восточному берегу находится небольшой островок Устрица, окруженный подводными камнями. Юго-западный залив, глубиною до 20—28 метров, по сторонам имеет несколько маленьких приглубых бухточек. На юге он делится в свою очередь на две бухты: мелководную бухту Хади, в которую впадает река того же имени, и Южную — тоже мелководную и тоже состоящую из двух небольших заливчиков.
Советская гавань замерзает в начале декабря и вскрывается от льда в апреле месяце. Для обслуживания железной дороги придется в Советской гавани держать ледокол. Опыт выгрузки продовольственных запасов с парохода на лед в 1909 году кончился неудачей. Ветром ночью развило сильную волну в море, которая взломала лед, и все грузы погибли.
Проектируемая железная дорога, обогнув хребет Муданга (или пройдя ‘щеки’), должна перейти на левый берег реки Хади и, не доходя до болот около устья, повернуть к северу и следовать в обход залива Константиновского, а затем вдоль северного его берега к тому месту, где был когда-то пост Константиновский. Это будет конечным пунктом железной дороги Хабаровск — Советская гавань.
Описанное направление железной дороги на Советскую гавань надо считать наиболее удобным. Есть другой вариант, именно от Хабаровска к хребту Хехциру, через реки Ситу, Немпту, Мухень на р. Анюй, а затем вверх по этой же реке до ее правого верхнего притока Гобилли, через Сихотэ-Алинь на р. Хуту, приток Тумнина, и по этой последней — к морю.
По крайней мере две пятых этого варианта нам уже знакомы — именно от города Хабаровска до устья р. Гобилли. Посмотрим, что представляет из себя эта последняя.
Река Гобилли течет от северо-востока к юго-западу вдоль водораздельного хребта Сихотэ-Алиня и несколько под углом к нему. Она длиною в 50—60 километров. Ложе Гобилли представляет из себя сплошной порог, имеет столь крутой уклон, что его заметно на глаз и даже ощущаешь в лодке. Гобилли было бы правильнее назвать Каскадною рекою. Красивые водопады, сначала частичные, а потом сплошные, через всю реку, словно ступени, перегораживают Гобилли и имеют весьма эффектный вид. Наибольшие из них находятся, немного не доходя притока р. Дзаг-забиры {Река Дзагза-бира (Чжанге уоляни) — р. Могуча.}, другой — между этой последней и р. Палагия. Долина р. Гобилли представляет из себя узкое ущелье в высоких горах, падающих к реке крутыми склонами, иногда совершенно отвесными обрывами. С половины пути от устья Гобилли до р. Палагия по левому притоку небольшой горной речки Дзагза-биры надо подыматься на водораздельный хребет Сихотэ-Алинь, который здесь высок и величествен. Подъем на перевал {Этот перевал В.К. Арсеньев назвал именем геолога Д.В. Иванова, который обследовал перевал еще до Арсеньева. Ныне назв. утрачено, целесообразно восстановить.} крутой, длинный и трудный. Является впечатление, будто природа здесь хотела особенно резко ограничить бассейн Анюя от рек, текущих в море. Гребень Сихотэ-Алиня кажется отвесною стеною, на нем нет острых вершин и глубоких седловин. Восточный склон водораздела значительно положе. По ту сторону его будет бассейн реки Хуту, впадающей в Тумнин.
Технически преодолеть эту громаду железная дорога может только с помощью длинного туннеля.
Река Буту. Ручьи, сбегающие с Сихотэ-Алиня к востоку, сливаясь, образуют горную речку Наргами {Река Наргами — р. Каргани.}. Как и надо ожидать, расплывчатый характер истоков ее мало-помалу принимает вид горной долины, местами болотистой и тундристой, поросшей строевой лиственницей, местами сухой и покрытой чернолесьем. Наргами типичная горно-таежная речка с каменистым дном, галечниковы-ми отмелями, порогами и завалами бурелома. Общее направление течения ее — от северо-востока к юго-западу, длина — 40 километров. Наргами впадает в Буту, которая является прототипом первой, только размеры ее вдвое больше. Буту течет от юго-запада к северо-востоку на протяжении 60 километров. Она шириною от 15 до 30 метров, глубиною до 3/4 метра по фарватеру при быстроте течения 5 километров в час в малую воду. Река эта протекает среди громадного девственного леса. Все свои большие притоки Буту имеет с левой стороны. Около устья своего она становится уже значительною рекою и такою же большою рекою встречает р. Хуту, бегущую с запада.
Истоки р. Хуту и р. Хунгари, впадающей в Амур ниже Анюя (недалеко от села Вознесенского), заходят друг за друга. Обе реки текут в разные стороны и параллельно друг другу. Здесь хребет Сихотэ-Алинь образует огромную петлю… Сначала Хуту одну треть своего пути течет с северо-северо-запада к юго-юго-востоку, но потом поворачивает на восток и, пробежав еще одну треть, после слияния с Буту поворачивает к северо-востоку. Таким образом, последняя треть ее течения является как бы продолжением р. Буту. Длина Хуту 180 километров {Длина реки Хуту 196 км. Названная Арсеньевым цифра 180 км свидетельствует о высоком уровне знаний о реке уже в то время.}. В среднем течении она шириною около 60 метров, глубиною от 1 1/2 до 2 метров и имеет течение 6 километров в час. Во время дождей здесь происходят большие наводнения. Острова между протоками заросли тонкоствольными тальниками, черемухой и ольхою. Следы наводнений видны всюду — бурелом, мусор по берегам свидетельствуют о том, что в дождливое время года вода идет здесь быстро и высоко. В малую воду Хуту кажется красивой и спокойной рекой. Однако в низовьях она становится быстрой и бурливой и разбивается на много протоков, иногда таких узких, что туземные люди не могут в них повернуться, иногда, наоборот, очень широких и мелких, со множеством песчаных и галечниковых отмелей.
Нижним правым притоком р. Хуту будет довольно большая река Хыча {Река Хыча — Хича, р. Чжуанка — Б. Дюанка.}, с перевалом на р. Чжуанка, впадающую в море недалеко от Тумнина.
Не доходя километров 10 до р. Хычи, горы кончаются, Хуту течет среди громадной поемной равнины, которая на северо-востоке сливается с долиной Тумнина. Местность, по которой проходит р. Хыча, представляет из себя равнину, покрытую чистым лесом.
После перевала через Сихотэ-Алинь с р. Гобилли железную дорогу надо вести по долинам р. Наргами, затем по р. Буту и р. Хуту, придерживаясь правой их стороны. В тех местах, где сопки подходят к реке и обрываются утесами, придется делать карнизы длиною иногда по нескольку километров.
Как только в долине Хуту горы станут отходить в сторону, дорогу надо сворачивать (на восток), оставляя реку Хычу влево от себя. Через низкий, едва-едва заметный перевал железнодорожный путь выйдет на р. Чжуанка, но по ней не следует выходить к морю, где береговая линия сильно изрезана. Не доходя километров двух до бухты Чжуанка {Бухта Чжуанка — бухта Силантьева.}, дорога должна свернуть на юг. Пройдя в этом направлении километров 40, она пересечет две небольшие горные речки, Ma {Речка Ma — Май.} и Уй, и выйдет к заливу Константиновскому в Советской гавани.
Первый вариант — самый удобный. Общее направление его таково: от Хабаровска по Уссурийской железной дороге до станции Красная Речка, отсюда на восток по долине р. Унихи вдоль хребта Хехцира.
Обогнув его восточную часть, дорога несколько уклоняется к югу в обход болот о[зера] Петропавловского, пересекает долину р. Ситы и долину р. Обора, придерживаясь сухих увалов в том месте, где река Обор меняет южное направление на северо-запад. Отсюда дорога направляется к северо-востоку, опять-таки придерживаясь сухих увалов справа и оставляя все болота левее. Перейдя р. Немпту, она направляется к устью р. Садома-бирани, впадающей в Мухень справа. Затем дорога прокладывается по долине Садома-бирани. Пройдя половину ее течения, она должна взбираться на возвышенности, окаймляющие долину этой реки тоже справа. Дальнейшее направление железнодорожного пути будет к северо-востоку (пересекая истоки р. Пихцы), к устью р. Хейлу, впадающей в Анюй с левой стороны недалеко от горы Уба. По выходе на Анюй железная дорога пойдет по долине его к истокам, все время придерживаясь левого берега до правого верхнего притока Дынми. В этих местах возможен частичный вариант, именно: дорогу не направлять к северо-востоку через верховья Пихцы к устью Хейлу, а на восток-северо-восток, оставляя истоки Пихцы влево и пересекая Хейлу где-то в среднем течении так, чтобы выйти на р. Тормасунь (верхний левый приток Анюя), а затем по этой последней выйти на Анюй и по левому берегу его следовать до р. Дынми, о которой говорилось выше. Здесь надо строить железнодорожный мост через р. Анюй, затем дорогу вести по долине Дынми, подымаясь на перевал через Сихотэ-Алинь, делая выемку около его гребня или устраивая короткий туннель, а быть может, то и другое вместе. После перевала через водораздел дорога спускается по долине р. Икбу и выходит на р. Коппи, которой и придерживается вплоть до местности Элацзаво. Перейдя на левый берег р. Коппи (если она шла по правому), дорога начинает взбираться на перевал между р. Коппи и Хади. Здесь без туннеля обойтись никак нельзя. Длина туннеля будет зависеть от того, насколько высоко удастся подняться по ключику Нюйняки-Бяка. За перевалом дорога выйдет на ключ Дыко, который скоро приведет ее на р. Хади. При спуске по долине последней надо обойти хребет Муданга или воспользоваться ‘щеками’ реки. Не доходя пяти километров до устья Хади, дорога должна свернуть к северо-востоку и идти вдоль западного берега Советской гавани. В заливе Константи-новском дорога кончается.
1. Обход болот в бассейнах озер Петропавловского, Синдинского и низовьев р. Пихцы.
2. Обход дельты, многочисленных проток и поемных лесов реки Анюя.
3. Использование самого низкого перевала через Сихотэ-Алинь с р. Дынми на Икбу.
4. Использование географической близости р. Хади и р. Коппи.
5. Наименьшая кружность пути.
6. Обилие лесного материала под рукой.
7. Наличие угля в нижнем течении р. Хади и в долине р. Коппи.
Слабые стороны и технические затруднения того же варианта
1. Множество маленьких болотин между релками и увалами на пути от станции Красной Речки до устья р. Садома-бирани потребует постройки многочисленных насыпей, мостов, акведуков и т.д.
2. Частая прокладка дороги по карнизам на левом берегу Анюя.
3. Наледи в долине р. Дынми.
4. Устройство небольшого туннеля на перевале через Сихотэ-Алинь.
5. То же из долины р. Коппи в долину Хади.
6. Карнизы в ‘щеках’ р. Хади или обход хребта Муданга.
От города Хабаровска до устья р. Хейлу, впадающей в Анюй (или по р. Тормасунь), тот же самый, что и в первом варианте, а далее по долине Анюя до верхнего правого притока его р. Гобилли, потом вверх по этой последней до ключика Дзагзабира через длинный туннель в Сихотэ-Алине с выходом на р. Наргами, потом по долине этой речки на Буту и далее по р. Хуту до нижнего правого притока Хычи, затем по р. Хыче на Чжуанка. Не доходя немного до моря, железнодорожный путь сворачивает на юг к Советской гавани и кончается в заливе Константиновском.
Первые два и шестой пункты те же самые, что и в первом варианте.
3. Один туннель через Сихотэ-Алинь.
4. Обслуживание бухт Чжуанка, Ванина и других к северу от Советской гавани.
Слабые стороны и технические затруднения второго варианта
1. Первые два пункта те же, что и в первом варианте.
2. Очень длинный туннель при перевале через Сихотэ-Алинь.
3. Прокладка дороги по многочисленным карнизам в долинах рек Буту и Хуту.
4. Значительная кружность пути.
Суммируя все изложенное, нужно отдать предпочтение первому варианту как наиболее короткому и наиболее удобному. Для обслуживания бухт Ванина, Чжуанка и устья р. Тумнина, где имеются русские селения и развиты рыбные промыслы, если встретится надобность, можно от залива Константиновского на север проложить особую ветку длиною в 40 километров.
Какое же значение может иметь дорога на восток от Хабаровска к морю?
1. Соединение Советской гавани с г. Хабаровском.
2. Возможность эксплуатации огромных первобытных лесов, которые тянутся сплошь от р. Садома-бирани по Анюю, Коппи и Хади до самого моря.
3. Оживление всего района, где пройдет железная дорога.
4. Возможность более успешно вести эксплуатацию морских промыслов в районе Советской гавани и р. Тумнина.
5. Облегчение сообщения с о. Сахалин.
6. Обнаружение полезных ископаемых находится в прямой зависимости от степени заселенности края, а степень заселенности в зависимости от развития вообще путей сообщения и в особенности от прокладки железных дорог.
7. Возможность использования такой великолепной гавани, как Советская, главным недостатком которой является ее полная изолированность от остальной страны бездорожьем.
Опубл.: Экономическая жизнь Дальнего Востока. 1925. No 11.